16. Conclusiones

La última imagen de Birmania la tuve desde el avión que me llevaba de camino a la antigua Saigon, en Vietnam, escala necesaria para volver a Hong Kong. Desde el aire pude admirar la grandeza de la pagoda Shwedagon que domina toda la ciudad y fue lo último que vi antes de alejarme definitivamente de allí.

El viaje ha sido corto, pero una maravilla, y la organización por parte de la agencia local prácticamente perfecta. En primer lugar me dispuse a buscar varias opciones tanto en agencias españolas, como navegando por la red. Finalmente me decanté por la siguiente web : http://www.myanmartours.us/  con base en Hanoi (Vietnam). Parecía tener muchas opciones, y no sólo en Myanmar sino en otros países limítrofes. Una vez contactado con ellos el trato fue exquisito y la respuesta a los mails es en menos de 24 horas, que unido a la flexibilidad en la confección del plan de viaje, y el buen precio (comparado con una agencia española) me hizo decantarme por ellos. 

Habitación en Yangon. http://www.chatrium.com/chatrium_hotel_yangon/

Pero claro, ellos son los intermediarios, los equivalentes a cualquier agencia española a la que hubiera acudido. En realidad, quien ofrece es el servicio es la agencia local. Y esta es la que recomiendo que se contacte directamente pues seguramente se consigan mejores precios:  Coral Asia Travels & Tours Co. ltd. La página web no les funciona por lo que he visto, pero estos son los contactos: aungkyawoo@coralasia.biz , travel@coralasia.biz  

El gerente se llama Aung Kyaw Oo, al que conocimos en el hotel de Yangon para darnos la bienvenida y cerrar el tema económico pues pagamos un 30% por transferencia (a Myanmar Tours) a modo de señal, pero que habia que pagar el resto, lo cual preferí hacer en efectivo pues las comisiones de las transferencias internacionales no son pequeñas.

Chatrium hotel. Yangon

El precio debe de bajar si se va en temporada baja, como es la estación lluviosa, entre Junio y Octubre, pero también saben que los europeos viajamos preferentemente en verano, por lo que septiembre puede ser una buena época. Los aguaceros son intensos pero cortos y no suelen crear problemas; eso sí, hace  calor húmedo de ese que te hace sudar a mares. Aunque lo ideal es de Noviembre a Febrero, en que las temperaturas son más suaves, y las lluvias escasas. Entre marzo y mayo mejor ni intentarlo. Seco, polvoriento y con temperaturas que pueden rebasar los 45ºC.

Hill Top Villa. Kalaw

Una vez reservado el viaje, hay que buscarse un vuelo  desde Hong Kong que se nos ajuste bien a las fechas elegidas y al presupuesto. Mabel se encargo de ello y finalmente fue por la Vietnam Airlines, con parada en Hanoi a la ida y Ho chi Minh a la vuelta. 490 € al cambio por ambos billetes. 

Y ahora vamos a lo interesante que es el servicio ofrecido por Coral Asia.

En todo momento tuvimos un coche con conductor y guía a nuestra disposición. En inglés en este caso pues Mabel de momento no se maneja en español.

Es posible buscar guías en nuestro idioma a cambio de  un suplemento.

Hill Top Villa. Kalaw

Tuvimos cuatro equipos chófer-conductor: Yangon, Kalaw-Lago Inle, Mandalay-Monywa y Bagan-Monte Popa. El trato es lo mejor de todo. Dos personas y un coche con aire acondiconado a la disposición de una pareja. Nos abrían y cerraban la puerta del coche, cualquier cosa que les pidiéramos, como una parada inesperada para una foto, nos era concedido. 

Los desayunos y las comidas iban incluidas en el precio (las bebidas de estas últimas hay que pagarlas aparte) . Estas últimas podían ser en lugares ya establecidos pues nos pillaba en ruta, pero en las ciudades teníamos donde elegir en función de lo que nos apeteciera: local, occidental, chino, tailandés, una mezcla de todos... 

Siempre nos ayudaban a elegir la comida y luego se iban a comer a un lugar discreto para dejarnos intimidad. Cuando me quedé sólo, por la inesperada marcha de Mabel, los guías tuvieron la deferencia de comer conmigo para no dejarme solo. 

Pristine Lotus Spa Resort . Lago Inle http://pristinelotus.com/

Las cenas las solíamos hacer en el hotel por comodidad, cansancio y por disfrutar de las estupendas instalaciones que nos íbamos encontrando. Pero en muchos casos es posible aventurarse a dar un paseo por la localidad o ciudad y buscar restaurante por nuestra cuenta. 

En el precio también van incluidos tres vuelos domésticos. En cada uno de los destinos fuimos debidamente recibidos por el guía correspondiente quien lleva un cartel con nuestros nombres para una correcta identificación.  Los vuelos son operados por compañias birmanas como KBZ, Bagan airlines o Mandalay airlines. Los turbohélices ATR72 (de fabricación francesa) parecen seguros y la atención correcta. 

Tampoco nos tuvimos que preocupar de las entradas a los templos y monumentos. Están incluidos igualmente en el precio del viaje. Solamente tuve que pagar en un par de ocasiones un plus por la cámara, pero al cambio no salía ni por 30 céntimos de euro.

Pristine Lotus Spa Resort. Lago Inle

Los hoteles. Bueno, ya lo estáis viendo en las fotos . El peor de ellos, sin duda el de Monywa, sería lo mejor que soñaba antes del viaje. Simplemente espectacular. Evidentemente son hoteles pertenecientes al gobierno militar, que han querido invertir en turismo, y de paso enriquecer a alguno de sus miembros, o allegados. Es muy difícil viajar a Myanmar sin contribuir al estado, a no ser que seas mochilero y duermas en poblados remotos. Es lo que toca, por ello intentamos hacer compras en diferentes sitios para asegurarnos que el poco dinero que nos gastemos, llegue directamente al mayor número de personas. 

Mandalay Hill Resort. http://www.mandalayhillresorthotel.com/

La pertenencia a la junta militar se nota mucho en la uniformidad en el trato y servicio de los empleados de los hoteles, especialmente en los restaurantes. Tienen la misma escuela, sin duda alguna. 

En algunos tienen servicio de spa y masaje a unos precios nada caros comparados con los que se encuentran en Madrid. 

Win Unity Resort. Monywa

Conviene llevar dólares americanos, en muy buen estado. Los aceptan en cualquier parte. Los euros únicamente en los hoteles. Pero por nuestra experiencia, es mejor llevar moneda local: el Kyat (pronunciado "chat") . un dolar vienen a ser unos 970 kyats. El problema de pagar en dólares es que, si te dan el cambio en dólares, te pueden largar billetes en mal estado o muy gastados que luego son difíciles de usar de nuevo, pues te los pueden rechazar. Con los Kyat no hay problema. 

Tharabar Gate Resort. Bagan http://www.tharabargate.com/

                       


                             



La vida es barata a pesar de que ha subido mucho en los últimos años. Con 300 USD por persona para los 11 días es más que suficiente, dependiendo  de las compras que se quieran hacer. Y es un país donde apetece comprar. Y depende de lo esplendidos que seamos con los guías y conductores a la hora de entregarles una pequeña contribución por los buenísimos servicios prestados. 

Con todo, no ha sido despiste el no decir el montante total del viaje pagado a la agencia pues he preferido primero exponer todo lo disfrutado. Resumamos:

    - Cuatro guías en inglés y cuatro conductores con coches con aire acondicionado (Toyota, KIA).

    - Estos te recogen en el mismo aeropuerto y te dejan en el aeropuerto correspondiente , incluso te          tramitan la tarjeta de embarque.

    - Tres Vuelos internos: Yangon-Heho, Heho-Mandalay, Bagan-Yangon. 

    - Excursion en barco (enorme para nosotros dos solos) por el Ayeyarwaddy hacia Mingun y en              lancha alrededor del Lago Inle

   - Hoteles y Resorts (no hace falta indicar categoria, ya se ve ¿no?) desayuno (abundante y variado)         incluido.

   - Entradas a museos, templos, pagodas, etc

   - Comidas ( las bebidas y las cenas no van incluidas). 

Viaje pensado para dos personas únicamente...precio total:  2089 USD por persona.. unos 1587 €

¿Caro? ¿Barato? ni idea , pero lo pagamos con sumo gusto. 

Me imagino que un viaje con más días y más participantes, podrá salir incluso más a cuenta. Luego está el tema del vuelo desde el país de origen. Si se hace con tiempo, se puede sacar más barato.

Espero que os haya gustado tanto como a nosotros

 

15. Acabamos donde empezamos. Yangon (Antes Rangún) II. 8-9 de Septiembre

Pagoda Shwedagon

Efectivamente, en Yangon también hay pagodas, templos y monasterios y como capital que fue  hasta 2005 (sustituida por Naypyidó), posiblemente las más importantes del país.Aunque Yangon cobró importancia desde que fue elegida por los "british" como capital de la colonia en 1885, la ciudad es mucho más antigua. Hace 1500 años era un pequeño pueblo de pescadores llamado Dagon, construido alrededor de la Pagoga  Shwedagon, la más imponente de todas las que he visto hasta ahora. Su estupa (ahora me entero que la palabra existe en español y es masculino, el estupa), domina toda la ciudad y es uno de los grandes símbolos de Myanmar. 

Ya hemos visto cientos, miles de estupas en este blog. Estas construcciones sirven básicamente para albergar reliquias que luego son veneradas. En este caso, el estupa de Shwedagon alberga ocho cabellos de Buda, así como un trozo de tela procedente de algunas de sus prendas. Esto lo convierte en el centro de peregrinación budista más importante del país, y lo ha sido desde el siglo XVI. 
Pero lo que más impacta al visitante es la cantidad de oro de la que está recubierto. Observo que nadie se pone de acuerdo en la cantidad de este noble metal que cubre el estupa, pero seguro que toneladas. La costumbre de dorarla empezó en el siglo XV cuando la reina  Shin Shawbu donó su peso en oro para ello. 

Shwedagon de noche

Esto se ha mantenido hasta ahora. La estructura de ladrillo está recubierta de placas de oro, no gruesas para poder amoldarlas al cuerpo del estupa. Está rematada en su parte superior por una corona cubierta por 5448 diamantes y 2318 rubíes. Impresionante. Y chocante para un extranjero, que un país tan pobre , lleve a cabo derroche tan enorme en aras de la eternidad. Nuestro crítico guía, está de acuerdo, ya que considera también que en las enseñanzas de Buda no aparece nada que indique que haya que venerarlo con tanto lujo. 

Shwedagon

Ofrendas en Shwedagon

Shwedagon

Pagoda Botataung

Shwedagon es la más grandiosa de las "tres grandes" de Yangon.

La Pagoda Botataung, es una de ellas. De la misma época de Shwedagon, no es tan imponente. Fue destruida casi por completo en noviembre de 1943 en un bombardeo de la RAF (los japoneses dominaban la región), y su reconstrucción introdujo una nueva característica: el estupa (o zedi en birmano), originalmente macizo, como la mayoría de ellos, se hizo hueco, con estancias laberínticas que se pueden atravesar, cuyas paredes y techos están recubiertas de hojas de oro y con vitrinas que contienen muchas reliquias y objetos religiosos de todo tipo.

En una sala lateral destaca una imagen de Buda en bronce dorado. 

La tercera en concordia (que no discordia) es la Pagoda Sule, en pleno centro neurálgico de la ciudad como es la plaza Sule. 
Como las otras , la Sule es muy antigua, pero en este caso ha ido a caer en el mismisimo centro de Yangon, lo que le da un aspecto extraño, aumentado por la forma atípica del estupa. La forma octogonal de la base es transmitida hasta la misma punta. 

Buda de Bronce en la pagoda Botataung

Pagoda Sule

Y se terminaron los templos, las pagodas, los estupas (o stupas, zedis o como se llamen), los monasterios y en realidad en viaje en sí. 

Acabamos el viaje, donde lo empezamos, es decir en el lago Karaweik y en su restaurante que es una copia en cemento de las antiguas barcazas reales birmanas. Pero en esta ocasión con luz diurna (y a punto de llover), y sin entrar más que hacer un par de fotos. 

Un viaje muy recomendable, sin duda, cuyos detalles voy a hablar un poco en la siguiente entrada. 

Restaurante Karaweik. El fin del viaje

14. Acabamos donde empezamos. Yangon (Antes Rangún). 8-9 de Septiembre

Yangon

Buen madrugón (5:00) para coger el turbohélice que  me llevará hasta Yangon (Mabel hubo de volverse a Hong Kong por circunstancias que le reclamaban allí). 

En el aeropuerto nos esperaba el guia, Arkar Kyaw, el que nos recogió el primer día y nos contó la fantástica historia de la cerveza Mandalay (y que por cierto sólo he podido degustar una sola vez, por la sencilla razón de que no es fácil de encontrar).

Y directamente nos pusimos a visitar esta ciudad, aunque por desgracia me hubiera gustado tener al menos un día más para poder pasear un poco más por la antigua Rangún (Rangoon para los ingleses) , capital de la Birmania británica, pues uno de los atractivos se basa en los aun existentes  edificios levantados durante el mandato colonial britanico entre 1885 y 1948 (con el paréntesis de la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial).

 Yangon

Ayuntamiento

Residencia de Aung San Suu Kyi

Una curiosidad de la que me he dado cuenta desde el principio es que a pesar de que los coches llevan al volante a la derecha, al estilo británico, la circulación es por la derecha. Esto ocurre desde 1970 pero no se me ha dado una explicación plausible del porqué desde entonces no se han ido incorporando vehículos con el volante a la izquierda. Aunque alguno se ve: nuestro KIA que nos llevó alrededor de Bagan lo llevaba en el lado izquierdo.
Misterios.

En Yangon está prohibida la circulación de motos. La razón es que hace unos años una motocicleta chocó contra el coche oficial de un militar  de alto rango del ejército. El capricho de los que detentan el poder omnímodo se hace patente: no más motos, y se acabó el "problema". 

Como ya he comentado, no contamos con demasiado tiempo para visitar la ciudad: Sólo el resto del dia de hoy y lo que nos dé mañana por la mañana antes de coger el vuelo de vuelta a Hong Kong.

Para el guía se hace fundamental visitar la residencia ( o más bien la entrada) de la lider del NLD (Liga Nacional para la Democracia), Aung San Suu Kyi, el símbolo del aperturismo de Myanmar, que tras ganar las nada democráticas elecciones de 1990, la junta militar impidió de asumiera el poder,llegando a cumplir varios años de arresto domiciliario, cumplidos en distintos periodos según los intereses del gobierno militar. Su domicilio se ha convertido en centro de peregrinación para aquellos que anhelan un futuro de libertad para Myanmar, o Birmania, como "La Dama" prefiere que se denomine su país, pues considera que  el cambio de nombre de Birmania (Burma en Inglés)  a Myanmar fue decidido sin contar con la aprobación del pueblo. 

Se perciben nuevos pero sutiles aires de renovación en Myanmar; uno puede ver libros sobre Suu Kyi (se dice "Su Chi"), por todas partes y se habla con cierta libertad. Suu Kyi, hija del general Aung San, símbolo de la independencia, a sus casi 70 años, sigue liderando el partido y luchando por su pueblo. 

Arquitectura Colonial

Merece la pena observar lo que queda de la arquitectura colonial británica que aun queda, muchos de sus edificios bien conservados y en uso, otros no tanto. 

Muchas de sus calles todavía tienen la denominación de "street" o "road" , que se mezclan con los términos en birmano.

Y si el lector se pensaba que este capítulo no iba a tocar el tema religioso, se equivoca.  Como se ha podido observar en este blog, Myanmar es un pais extremadamente religioso y Yangon, no lo será menos. 

13. No todo es Budismo. Los "Nat". Monte Popa. 7 de Septiembre

Templo del Monte Popa

Una de las señas de identidad de Myanmar es el culto a los "Nat"o espíritus que se ha ido heredando de generación en generación desde antes de la llegada del budismo de forma masiva en el siglo XI.

Merece la pena hablar un poco de ello.

Forman parte de la cultura y modo de vida de los birmanos, que sin llegar a desplazar la práctica del budismo, se alcanza en muchos casos  una especie de sincretismo en el que se mezclan ambas creencias, sobre todo en las áreas rurales, todo muy a pesar de las opiniones negativas de muchos líderes budistas, los cuales tienden a menospreciarlos.

Pero, ¿Quién son estos Nat? Según la creencia popular, son unos espíritus capaces de inmiscuirse en lugares, personas o campos de conocimiento, de tal modo, que bien tratados pueden ayudar a los fieles a conseguir sus fines, pero ojo con ellos si te poseen: uno puede cometer actos escandalosos en público y no hay manera de echarlo a no ser que un monje-exorcista se emplee a fondo. 

El Nat borrachín Min Kyawzwa. Fue el hijo de un rey que acabó asesinado. En 

vida era un borrachín, de ahí las ofrendas que le cuelgan.

Existe una clase superior de Nats. 37 de ellos fueron humanos pertenecientes a la nobleza y a la realeza que tuvieron muertes violentas. Las clases inferiores proceden de animales (como la horrible araña de Pindaya)

A principios del siglo XI el gran rey Anawrahta quiso prohibir estas creencias animistas en favor del pujante Budismo Theravada . Le fue imposible. La creencia y la tradición eran demasiado fuertes y se arriesgaba a tener un serio problema. Sabiamente se las arregló para hacer coexistir ambas religiones, añadiendo un Nat, Thagyamin (una deidad hindú), a los 36 ya reconocidos al que coronó como rey de los Nat. 

El  Monte Popa, un volcán extinto,  era considerado la morada de los Nat. Hoy está coronado por el Monasterio Popa Taungkalat, cuya subida obviamos ( y también los monitos)  y cambiamos por la cómoda ascensión en coche a un resort de lujo desde el que se divisan unas fantásticas vistas de la región y del antiguo volcán con el monasterio en todo lo alto.

Panteón Nat

 

Atasco de camino a  Popa

Es muy habitual ver en los hogares birmanos imágenes de algún nat hecho con cáscara de coco y con turbante rojo. Muchos coches llevan cintas blancas y rojas colgadas del retrovisor (como nuestro conductor actual), colores habituales del nat de la protección.

El Monte Popa es lugar habitual de peregrinación como pudimos constatar dado el tremendo atasco formado en la carretera que lleva al pueblo, lo que nos obligó a echar pie a tierra y llegar al pueblo caminando haciéndonos sitio entre las miles de personas, coches, furgonetas y motos.

Hay que visitar la capilla del pueblo de Popa, a los pies del monte, que custodiado por dos tigres, alberga las imágenes de muchos (o todos, no los conté) de los 37 nats a los que se les reza y da ofrendas en función de cómo fue el nat en su vida humana. Hace gracia que a Min Kyawzwa se le dejen botellas de whisky y otros licores simplemente porque este príncipe fue un borracho impenitente en vida.

Ay, las creencias...

De Camino a Popa paramos en centros de elaboración de jaggery o pequeños bloques de azúcar a veces aromatizado que extraen de la savia de la palmera. Nos hicieron una pequeña demostración de cómo se encaraman en los árboles para obtener el preciado liquido que sirve para obtenerlo. Es muy habitual ver sobre las mesas de los restaurantes populares botes con trozos de jaggery que se pueden comer a modo de postre..pero ojo para los no golosos: es puro azúcar. También elaboran otros productos derivados como licores.

Bebé

Recolectando savia

Pitahaya o fruta del Dragon

De vuelta en Bagan, tuvimos la enorme suerte (es una vez al año) de ver un Festival en el que se representan números musicales en el que participan varias personas y normalmente acompañados de figuras similares a nuestros cabezudos, que bailan al son de una estridente música y que representan historias tradicionales.

Petado de gente hasta arriba, gracias a la buena voluntad de un señor, pude encaramarme en un lugar privilegiado, junto a la mesa del jurado (olvidé decir que era un concurso), para hacer unas buenas fotos aunque he de reconocer que me llegué a agobiar del calor húmedo tan espantoso que hacia y que me hacia sudar a mares.

No hemos visto lluvia desde que salimos de Inle, aunque llover, debe de llover a juzgar por las piscinas de agua que se encuentran a veces en medio de la carretera. Es la estación de las lluvias, aunque digan que no ha llovido lo suficiente...
                     

El sol aprieta

12. Mires donde mires, pagodas por miles. Bagan 6 y 7 de Septiembre

Vista de Bagan

Habría que empezar hablando del alucinante resort en que fuimos "condenados" a ser alojados, pero creo que, como ya he comentado anteriormente, el tema de los hoteles y el servicio prestado por la agencia será tratado en capítulo aparte.

El hotel se encuentra en medio del parque arqueológico, que alberga miles de stupas y templos, muchos de ellos con restauraciones muy polémicas llevadas a cabo por la junta militar  a partir de 1990 en la que muchos afines al régimen participaron para hacer meritos, no religiosos, sino políticos. El clásico" trepa".

Las restauraciones más serias se hicieron por iniciativa de la UNESCO tras el tremendo terremoto de 1975 que dañó seriamente muchas de las construcciones. Esta es zona de actividad sísmica alta.

Incluso la construcción de nuestro hotel resulta polémica dada su situación que rompe con la armonía del conjunto. Hay que decir que gran parte de los hoteles pertenecen al gobierno y a sus militares. De hecho han controlado gran parte de la economía durante años, enriqueciéndose a costa de los sufridos birmanos , eso es comunismo, sí señor. Al final el dinero es muy goloso, seas comunista o capitalista.

Templo Shwezigon

Templo Sulanami

El único modo de visitar el país sin hacerle el juego a los militares, es de mochilero, durmiendo en hostales o casas particulares. El mundo es así. Por nuestra parte intentamos hacer compras en varios sitios diferentes para repartir más el dinero que sí sabemos va a llegar a la gente directamente.

Se puede decir de Bagan que fue la primera capital de lo que se podría llamar Myanmar, o al menos fue la primera vez que se pudieron unificar varios de los pueblos que habitaban estas tierras. Aunque Bagan se empezó a formar a fines del siglo X, no fue hasta 200 años más tarde que no se creó el llamado "primer imperio birmano" a manos del poderoso rey Anawrahta (que subió al trono en 1044).

Templo Dhammayangyi

 

Bagan disfrutó de otros doscientos años de esplendor, en las que se construyeron miles de templos, se cree que hasta 4000 fueron encargados por los diferentes reyes, y no todos los yacimientos han sido excavados.

Hay unos 3000 edificios religiosos catalogados y otro muchos excavándose. Entre ellos se supone que habrían miles de casas, templos y palacios que al ser de madera se han perdido.

El gran viajero Italiano Marco Polo describió Bagan como" uno de los espectáculos más hermosos del mundo" cuando pasó por allí en 1290. Tres años antes empezó el declive tras las invasiones mongolas.    Moverse por allí es fácil pues no es un área muy extensa para recorrer, pero lo mejor es que una agencia gestione las visitas; será más cómodo y aprenderás más. Nuestro guía estaba muy bien preparado. Además, si se tiene tiempo libre, se  puede alquilar una bicicleta o los servicios de un coche de caballos (muy rústico, no penséis en los que hay en Sevilla o Málaga).

Atardecer

Ananda Pahto

Ananda Pahto de noche

Atardecer

Seria prolijo enumerar todos los templos que hay en Bagan. El más visitado  y venerado es el de Ananda Pahto, construido en 1090, pero como digo, hay miles, de todos los tamaños y estilos.

No hay que perderse las puestas de sol encaramados en alguno de los templos en los que se puede subir. Un guía que conozca bien la zona, puede evitar los más concurridos y llevarnos a otro con vistas impresionantes, pero sin tener que compartir el espacio con nadie. Ideal para parejas.

Unos de los cuatro budas de 9,5 metros de Ananda Pahto